[摘要]七八十年代，农村的“杀猪匠”有多吃香？接近春节前一个月，有猪的人家都要提前预约日子，但是不管是何时杀猪，“猪下水＂的小肠，必须要免费送给杀猪匠，这是爷爷的规矩。...
七八十年代，农村的“杀猪匠”有多吃香？
接近春节前一个月，有猪的人家都要提前预约日子，但是不管是何时杀猪，“猪下水＂的小肠，必须要免费送给杀猪匠，这是爷爷的规矩。
我的老家在湘西自治州永顺县，是一个以土家族居多的民族，爷爷就是六七十年代县城很有名的“杀猪匠＂。他一生生育了九个子女，在那个年代能够全部成活，全靠爷爷杀猪的本领。
爷爷一生带了很多徒弟，全是免费的，主要还是为了有一个帮手，即教会了别人谋生的手段，也方便了自己和需要杀猪的农户。至少需要杀猪的农户不用再花钱去单独请个人来帮忙，因为杀头猪必竟不是一个人干的活。
杀猪有一整套的工具，虽然看似平常，但却各有妙用，一头满身是毛的肥猪，经过爷爷巧妙处理，三两个小时就会用这些工具把一头满身是毛的肥猪处理的干干净净。
七八十年代，“杀猪匠＂这一职业在小县城那是非常吃香的一种职业，因为在那个（凭票）购物的年月，“杀猪匠＂基本上顿顿有肉吃，除了正常的收入，他们还能在猪的身上捞到一些额外油水，然后去换成钱，贴补家用。
爷爷的规矩和一般的＂杀猪匠＂有所不同，他不要猪毛，也不忍心要农户的猪肉，他到哪里只要猪下水的小肠。久而久之全城的人基本都知道了这一规矩。
那个年代，一般养猪的人家都不是很看重猪下水，一般都是杀完猪，割点猪肉，当时就做成了大杂烩，用来招待杀猪师父用餐。
而爷爷专拿猪小肠，是为了换钱，他有固定的饭店专门收这种小肠，据他说小肠的收购价比猪肉还贵，而饭店小肠唯一的来源只能通过＂杀猪匠＂额外多一条进货渠道。方便了饭店，爷爷也挣够了一家一天的柴米油盐。
每到冬月，年关将至，是爷爷一年最忙碌的日子，每天的订单都有三户人家，一直排满了一个月。而这一个月，他收到的来自热情的农户人家的烟酒堆满了一间小屋。
有的人家没有排到，大半夜就会敲爷爷的房门，并且许诺，只要爷爷帮忙去杀猪，除了正常的费用，好烟好酒，另外奉送整个猪头以示谢意！能够拿到猪头，是对杀猪师父最高的尊敬，在土家族，一般猪头是祭奠先人必不可少的最高贡礼！
时代进步了，生活条件好了，＂杀猪匠＂的身影也慢慢消失了。一个时代有一个时代特定的回忆。
图片来源百度及头条图库（侵删）
七八十年代，农村的“杀猪匠”有多吃香？
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七八十年代，农村的杀猪匠有多吃香？也没有多吃香吧。其实真正吃香的，是设在公社小镇上的国营食品所(屠宰所)。
俗话说：“大风吹不倒犁尾巴，天灾饿不死手艺人”。意思是说农民不会失业，手艺人总能弄到钱。杀猪匠也就是一个手艺人。那时候农民只能挣到工分，而杀猪匠能挣到钱，手头就比一般人宽裕。
而杀过猪以后，主人除了付工资，还会留吃饭，用新鲜猪肉炒几个菜。杀猪匠因此可以喝一口小酒，经常吃到猪肉，肚子里的油水就比一般人要足一点而已。
而国营食品所就不同了。所谓“食品所”，经营的“食品”其实只有猪肉一个项目。手中握有牲猪收购和肉食供应两大实权。
只有经历过的老年人才知道，那时候农村的牲猪收购是“购留各半”政策，即喂两头必须交售一头，喂一头必须交售半头。收购价几角钱一斤，但这是铁打的任务，不完成是要问责的。
当时交售的重量要求是130市斤，这放到现在只能算个胚猪，远不夠出栏标准。但那时候喂猪没有粮食，只有野草野菜，猪吃得多就是不肯长，有时候喂一年都不夠标准。弄去交售时，能不能卖出去，就是食品所的职工一句话了。
你和食品所的爷们有交情，不夠130斤也可能给你收了；和爷们没交情，非得达到标准才会收；如果爷们看你不顺眼，夠130斤还会说你这猪太瘦，没有膘，杀不来肉，牵回去喂几天再来！
猪肉供应时爷们更是身价倍增。那时候是计划供应，凭供应证和肉票买肉。但肉质有好有孬，供应时间时有时无，卖肉的时候要站很长的队。这些都让食品所的“掌刀”师傅有“弄权”的机会。
有交情的单位或个人能夠买好肉、及时买到肉、不用站队先买肉。特别有交情的，不用指标或肉票，还能优先买肉。而没有交情的，就只哈哈了，运气好还能买到一点，有时候拿着票，站了半天队，轮到自己买的时候肉没了。
这个“交情”是怎么来的我不知道。只知道那时候小镇上食品所的几位职工(也是“杀猪匠”)，是小镇上各单位和各社队的座上客。年纪也只是三四十岁光景，乡亲们却无论老幼，都喊他们张爷爷、鄢爷爷，其所享的尊荣，也就可见一斑了。
80年代以后，猪肉已经不再稀缺，爷爷们身价暴跌，改称老张、老鄢。90年代初食品所取消，爷爷的光荣称号，也就他们自己的孙子喊喊了。
90年代读到一篇被现在称为“伤痕文学”的小说，记得题目叫做《屠夫皇帝》，是一篇为食品所杀猪匠画相的作品，把“爷爷们”作威作福的嘴脸刻画的活灵活现。可惜家里现在找不着这本小说集了。
